Видео по рихтовке крыла автомобиля

Итак, продолжу тему, начатую мной в предыдущей статье. В конце этой статьи Вы сможете просмотреть видео , которое я снял по этой теме. Но, сначала, прочитайте этот теоретический материал, чтобы Вам было более понятно то, что Вы увидите в этом видеоролике. Рихтовка крыльев и дверей авто первой и второй степени, производится, примерно, по одной и той же схеме.

Поскольку, двери и крылья авто, особенно современных иномарок, всегда имеют овал в своём заводском профиле, то исправление дефектов ЛП 1-ой и 2-ой степени не представляет особой сложности. Нужно только не спеша и аккуратно воздействовать на металл в области вмятины на всех стадиях рихтовки, чтобы не допустить растяжения металла в зоне ремонта.

Как правило, при таких незначительных повреждениях , металл не растягивается в момент удара, а лишь, переформировывается. Если Вы внимательно осмотрите повреждённый участок ЛП под острыми углами, то увидите на отблеске, что вокруг вмятины, поверхность металла, как бы, немного приподнята, относительно прилежащей к ней зоны неповреждённого металла.

Эта граничная зона между поверхностью вмятины и окружающего, оставшегося нетронутым, металла , является своеобразным новым ребром жёсткости на поверхности ЛП, удерживающим форму детали в её новом, отличном от заводского, профиле. В этой зоне, в структуре металла происходят самые серьёзные изменения, так как он является своеобразным граничным поясом, который противодействует дальнейшему продвижению пластической деформации по поверхности детали. И, именно этот пояс нужно осаживать (так как он возвышается над профилем детали) аккуратнее всего, ибо, напряжения в нём уже граничат с растяжением металла.

В этой зоне внешний слой металла слегка растягивается, а внутренний сжимается. Также, в результате новой пластической деформации, в структуре металла в области самой вмятины, возникают новые напряжения. Внешний слой ЛП в этой зоне слегка сжимается, а внутренний растягивается. Стадия выдавливания. На этой стадии рихтовки крыла или двери, не стоит их снимать с авто.

Это нисколько не облегчит, процесс. Ибо исчезает возможность хорошо упереться в область вмятины. Давить можно чем угодно. Рукой, ногой, каким-либо рычагом, подложив под него кусок металла или деревянный брусок, а на него положить кусок листовой, толстой (5-7 мм.) резины. Главное, чтобы при этом воздействовать на металл в зоне выдавливания не точечно, а по всей площади вмятины, не цепляя при этом граничный пояс вокруг вмятины. Желательно, чтобы профиль прокладки с резиночкой, соответствовал профилю ЛП, который нам нужно получить после выдавливания, то есть, близким к заводскому профилю ЛП в этой зоне.

Если нагрузка на металл будет точечная, то он непременно растянется в этой точке, и на его поверхности получится бугор, который потом удастся осадить на место только при помощи высокотемпературного воздействия на металл. Это автоматически переводит процесс рихтовки крыла или двери в следующую, более сложную степень ремонта.

После того, как вмятина выдавлена, и больше уже не меняет свои очертания при давлении на неё по большей площади изнутри, нужно немного осадить граничный пояс вмятины снаружи. Очень хорошо, если есть возможность ещё раз напрячь вмятину изнутри и в этот самый момент слегка осаживать граничный пояс. Это несколько переформирует поверхность ЛП в зоне ремонта.

Вы увидите, как вмятина слегка приподнимется ещё выше и металл на её поверхности станет более упругий на ощупь. Осаживать можно тяжёлым резиновым молотком, или деревянной киянкой. А также, металлическим молотком (300-400 гр.), через деревянный брусочек. Или гладилкой ( металлическая пластина, величиной и весом, как большой напильник, только гладкая, чтобы не сбивать отблеск с ЛП) . Стадия рихтовки. Если же граничный пояс не сильно выдаётся над поверхностью детали, то можно его сразу начинать аккуратно осаживать небольшим острым молоточком. Тем, которым и выполняется последняя, и самая важная, на мой взгляд, стадия рихтовки крыла или двери.

После того, как пояс слегка осажен, можно переходить к наклёпу поверхности металла по всей площади вмятины, и прилежащего к ней граничного пояса, постепенно возвращая металлу его заводской профиль и упругость. Это достигается за счёт попеременного простукивания острым инструментом детали изнутри и снаружи. Рихтовать нужно более крупные неровности, как бы разделяя их на более мелкие. Потом переходить к более крупным из оставшихся дефектов и т.д.

Контроль поверхности постоянно осуществляется по отблеску на детали, а также, на ощупь рукой. Визуальный и осязательный контроль одновременно, всегда приносят хороший положительный результат.

Итак, представляю Вашему вниманию свой первый видеоурок. Он, как раз и и снят на тему рихтовки двери и крыла авто, 2-3 степени сложности. Свои комментарии о качестве и информативности этого видео можете оставить здесь или в Ютубе. Также здесь, на страницах моего блога можете задать интересующие Вас вопросы по этой статье и данному видеоролику.